Северная Земля — самый северный архипелаг Азии и последнее Великое географическое открытие на Земле. Острова расположены у полуострова Таймыр, севернее мыса Челюскина, и отделены от материка проливом Вилькицкого. Архипелаг в Северном Ледовитом океане размером с Бельгию или Албанию представляет собой тёмные каменные россыпи, нередко покрытые льдом. Лишь на южном острове, Большевике, есть немного северной растительности.

В 2023 году архипелаг отметил 110 лет с момента открытия. За это время Северная Земля стала центром для изучения природы Арктики и влияния глобального потепления на таяние ледников. Всё это исследуют на станции «Мыс Баранова» — крупнейшей в России гидрометеорологической полярной обсерватории. Экспедиции на станцию курирует ААНИИ — Арктический и антарктический научно-исследовательский институт.

Несколько лет назад в сибирской тундре начали образовываться массивные кратеры. Возникали они в результате мощного выброса метана, который разбрасывал лед и грунт на сотни метров и оставлял в почве этого пустынного и мрачного края зияющую круглую дыру.

Это уже семнадцатый кратер, появившийся на удаленных российских полуостровах Ямал и Гыдан. Первая дыра, возникшая в 2013 году, серьезно озадачила ученых. Считается, что появление кратеров связано с климатическими изменениями.

Снятые с беспилотников фотографии, трехмерные модели и искусственный интеллект помогают раскрыть их секреты.

Его чудом спасли, несмотря на мороз и метель

В Магаданской области отыскали пропавшего в тундре мужчину, сообщает пресс-служба УМВД России по Магаданской области.

Еще утром 16 ноября в дежурную часть Отделения МВД России по Северо-Эвенскому району поступила информация о том, что накануне днем из Эвенска в село Гижига на снегоходе выехал гражданин и не добрался до места назначения.

Про иглу эскимосов каждый человек знает с самого детства. Однако, приходилось ли ему кому-нибудь задумываться о том, как строится иглу и почему оно не тает и не разваливается, когда внутри становится тепло. Ведь в конце концов постройка сделана из обычного снега. Или нет? На самом деле иглу эскимосов невероятно хитрая постройка. Настоящее чудо человеческой инженерной мысли.

Егор Кривошапкин три месяца выживал в тундре.

Историю спасения 46-летнего жителя Якутии Егора Кривошапкина иначе, как чудом, не назовешь. Мужчина в августе пропал в тундре. Его искали два месяца и не нашли, даже поставили на нем крест: все, надо быть реалистами, никто не выживет в таких условиях – звери ходят, заморозки, сгинул на просторах северной тундры. Спасатели официально прекратили поиски. Родные опустили руки. Однако сестра Егора, Светлана, верила: два года назад Егор ведь тоже терялся в тундре, но нашелся. Вот и сейчас найдется. Только бы хватило силы духа.

И действительно, спустя несколько дней, как было принято решение прекратить поиски, Егор взял – и нашелся. Правда, обнять путешественника Светлана пока не сможет: он все еще находится далеко, в тундре. Но сейчас главное, что от него пришла весточка. Вскоре его привезут, он расскажет в подробностях обо всех своих приключениях.

История знает немало случаев, когда человек называл себя мессией и пытался вершить судьбы людей. Это почти всегда заканчивалось трагедиями, иногда национального масштаба. Такие истории типичны для «банановых» республик, но однажды «Иисус» появился в благополучной Канаде, правда, в одном из самых ее северных арктических регионов. В 1941 году инуитский шаман, прочитав Библию, объявил себя сыном Божьим и начал истреблять соплеменников во имя своих безумных идей.

На Ямале живут около 42 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Из них кочевой образ жизни ведут 16,5 тысяч человек. Однако жители других российских регионов зачастую имеют весьма смутное представление об их жизни, быте и традициях. Вокруг ямальских КМНС ходит много мифов и слухов, включая шаманизм и поклонение идолам. Топ‑5 мифов о жизни ямальских кочевников, развенчанных представителем коренных народов Алексеем Вайнуто.

Блага цивилизации, к которым все мы уже давно привыкли в нашей повседневной жизни, например, душ, туалет, холодильник, стиральная машина и так далее, в тундре недоступны. Но решить все бытовые вопросы можно и здесь, несмотря на сильные морозы.

Современному человеку сложно представить свою жизнь без электричества, горячей воды, бегущей из-под крана и газовой плиты, на которой без особого труда можно приготовить и подогреть пищу. Однако даже в наше время существуют племена кочевников-оленеводов, жизнь которых полностью связана с тундрой и ее природными условиями. А условия эти далеки от жизни в комфортабельных апартаментах.

Поездка в северный город Нарьян-Мар за полярным кругом превратилась для меня в невероятное приключение. Ибо мне предложили посетить оленье стойбище в тундре. Не образцово-показательное и не парадно-выходное, а самое что ни есть обычное. Я конечно же согласился. Великий Доктор тундровых наук в означенный час посадил меня пассажиром на снегоход и мы отправились в путь.

Нет ничего более вероятностного в тундре, чем гадание: что с бензином, который спрятал в кустах? Не раздербанил ли его медведь? Спортлото и рулетка, с вариативностью на выигрыш 1:36 и не вариативность вовсе, по сравнению с медвежьей лотереей, где шансы 1:2 (раздербанит или нет). Сто и одна тысяча вводных в этой лотерее настолько непредсказуемы, что все аналитические умозкалючения сводятся к религиозной формуле: «Спаси и сохрани».

В бывшем поселке Ходовариха в Ненецком автономном округе вот уже 30 лет живет, пожалуй, самый одинокий человек на Земле. Это профессиональный полярник, специалист-метеоролог Вячеслав Короткий. В течение двух недель его фотографировала Евгения Арбугаева, чтобы показать, каково это — жить в одиночестве в тундре, снимать показания с приборов и день за днем смотреть на пустынный пейзаж, растянувшийся на многие километры под звездным небом.

Самолет Douglas C-47 совершил аварийную посадку посреди таймырской тундры 23 апреля 1947 года. В полете у машины один двигатель отказал, а другой перегрелся, но командир корабля, 36-летний Максим Тюриков, смог в сложнейших условиях посадить борт на обледеневшее болото. Это спасло жизнь экипажа и 26 пассажиров.

Удивительное ощущение испытываешь, наблюдая как на открытой тундре пасутся овцебыки: временами накрапывает дождь, порывистый ветер несет низкие облака, по холмистым равнинам с чахлой буроватой растительностью не спеша прогуливаются лохматые холмики. Ветер развевает длинные космы их шерсти, срывает линялые клоки и разносит по тундре. С первого взгляда невозможно понять, где вообще перед, а где зад и этих существ. Не хватает только хобота и бивней.

Ёлки на Чукотке не растут, поэтому перед Новым годом Саня ездил в тундру за кедровым  стлаником. Кедровый стланик сложно назвать ёлкой, он даже не дерево, так большой куст, но всё-таки это хвоя. Запах и иголки создавали радостное новогоднее ощущение. Это ощущение нужно было не Сане, а его маленькой дочке. Дочку он любил безумно и ему хотелось, чтобы у его маленькой принцески было всё и желательно самое лучшее. Но в этом году пурга не пускала в тундру. Циклон, пришедший на Чукотку, бушевал уже неделю и по прогнозу, будет свирепствовать ещё несколько дней. В том числе и на Новый год.

Место, куда ездили за «ёлками», так перед новым годом именовался в Анадыре кедровый стланик, по местным меркам было не далеко – чуть меньше ста километров. Саня десятки раз ездил этим маршрутом, он знал его не только визуально. Как у любого снегоходчика, любой маршрут, в том числе и «ёлочный» был записан в навигаторе. Теоретически ехать можно,  но в пургу в тундру не ездят — это обычай, который исполнялся лучше любого закона.

Начало.

Наступил сентябрь. Ночью воздух опускался до минусовых температур, на утро берега покрывались хрустящей корочкой заберегов. Генка накачал лодку и поплыл. Первые километры река была мелкой, постоянно приходилось перетаскивать севшую на мель лодку. На третий день вобрав в себя несколько притоков река сделалась широкой и быстрой. Вскоре пошли скальники и опасные прижимы. Несколько раз Генке чудом, в последний момент удавалось отгрести от опасного участка. Но без купаний не обошлось.

На Ямале живут около 42 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Из них кочевой образ жизни ведут 16,5 тысяч человек. Однако жители других российских регионов зачастую имеют весьма смутное представление об их жизни, быте и традициях. Вокруг ямальских КМНС ходит много мифов и слухов, включая шаманизм и поклонение идолам.

Как бы банально не звучало всё торчит: грибы, бочки, кусты. Дело в расстоянии с которого их видно. Гриб можно увидеть метров за пятьдесят, бочка и куст  видны за пару-тройку километров. Но есть предметы, которые видны за десятки километров. К примеру, буровые вышки.

Есть что-то притягательное в берингоморских  песчано-галечных косах. Как правило, это не широкие, но длинные полосы суши отделяющие лиманы, лагуны и озёра от моря. Вроде ничего особенного: песок, мелкая галька, «ковровая» растительность. Но   сильно в душу западают эти «отрезки земли». И не объяснить человеку, ни разу на них не бывавшему, как там здорово. Ни объяснить, ни показать на фотографии: «Ну тундра, ну ровная и что в ней такого?».

Эксперт рабочей группы «Образование и культура, как основа национальной идентичности», председатель «Союза аборигенов и родовых общин «БЭЛЭН» (помощь и содействие)» Магаданской области) Анна Рябова о проблеме сохранения уклада жизни коренных малочисленных народов. Доклад прочитан на ежегодной региональной конференции ОНФ Магаданской области. 

Эту историю рассказывал геолог М. А. Уляшев из Воркуты. Случилось это в безлюдной тундре за Полярным кругом.

— Как-то вечером, — начал свой рассказ геолог, — двое парней из нашей геофизической партии рассказали мне странную историю. Они в один голос утверждали, что из окна дощатого домика, где мы в тот момент сидели возле печки и пили чай, видели недавно малиново-красный шар, приплюснутый к земле.

Этот шар двигался. Когда они вышли из домика, чтобы рассмотреть удивительный шар получше, тот оторвался от земли и быстро улетел прочь. Разговор происходил в балке — домике на полозьях под номером четыре.

Ремонт нашего судна удался на славу. Узел управления судном, сваренный из кусков швеллера теперь не вызывал сомнений в своей надежности. Отблагодарив гостеприимных геологов свежими овощами из наших припасов, на пятый день нашего путешествия мы тронулись в путь. Впереди нас ждали прекрасный залив Прончищевой, горы Бырранга и лежбища редких лаптевских моржей.

Наше судно, перепрыгнув через длинную косу из гальки, уходящую далеко в море, снова полетело в сторону линии горизонта… А стрелка запаса топлива стала стучать по нулевой отметке. Однако эта проблема была предусмотрена нашим капитаном. В районе мыса Лопатка есть склад ГСМ, где мы можем заправиться. Немного смущало, то что до этого склада еще 70 км, и по словам капитана бочки с топливом находятся в 300 метрах от берега. А нам для продолжения путешествия необходимо 600 литров.

Моржи в море Лаптевых.

Несмотря на видимую пустынность и открытость, в Таймырской тундре буквально на каждом шагу кипит жизнь. Те дни пока ремонтировалось судно, использовались нами по полной программе. Практически от заката до рассвета наша группа пропадала в тундре, выискивая среди многочисленных холмов и болот новых героев для фотосъёмки. Этому способствовала ясная, теплая погода и бесконечно длинный полярный день.

С овцебыками нам конечно несказанно повезло. Я практически не сомневался, что нам удастся их встретить, но предыдущий опыт их съёмки говорил о том, что эти животные достаточно непредсказуемы. Они могут и удрать, едва завидев человека, а могут и особо не обращать на него внимания. Тем более, что группы из более чем десятка животных нам до этого и не попадались.

Добравшись до мыса Осушного, мы загнали наше судно далеко на сушу по небольшому заболоченному раcпадку. Ходовой винт Хивуса еще вращался, когда на пригорке показался белый шестиколесный Трэкол. Из динамиков автомагнитолы далеко по тундре разносилась песня Виктора Цоя "Труппа крови на рукаве...". Мы перегрузились в присланный за нами транспорт и уже через пол часа оказались на геологической базе.

Итак, 16 августа в восемь часов вечера, сразу после плотного ужина, наша небольшая компания погрузилась в тесное пассажирское отделение Хивуса. Разогнавшись по пологому берегу реки Хатанги вдоль одноименного поселка и подняв тучу пыли и брызг, наше судно на всех "парах" вылетело на водную гладь, и почти полетело в сторону Ледовитого океана. Через забрызганные пластиковые окна нашей каюты "радовал" глаз унылый пологий берег с редкими ярами, поросшими кривыми лиственницами, а по курсу расстилалась широкая лента реки, где-то далеко впереди уходящая за горизонт. Под равномерный рев двух моторов уже через пару часов плавания удалось задремать. Сказывались вторые сутки без сна. Полярный день на этой широте еще не закончился, и за ночные часы мы рассчитывали добраться до Хатангского залива, а до конца следующих суток при нашей скорости можно было надеяться достичь горловины самого залива Прончищевой — основной нашей цели. Конечно если погода будет благоприятной, да и ледовая обстановка позволит. Что касается льдов, то по последним спутниковым данным продолжительные юго-западные ветра далеко отнесли от восточного берега Таймыра ледяные поля моря Лаптевых. Так что мы были полны оптимизма, особенно те, кто особо не вдавался во все эти "мелочи".

В Августе 2016 года состоялась экспедиция  компании «Магия тайги» к бухте Марии Прончищевой на восточном побережье Таймыра в целях разработки экологического маршрута в одну из особо-охраняемых природных территорий ФГБУ «Заповедники Таймыра», ранее относящуюся к одному из участков государственного природного заповедника «Таймырский».  Основные задачи экспедиции – оценка возможности проведения экологических туров в один из труднодоступных районов Таймыра, а так же фотосъёмка представителей уникальной фауны этой заповедной территории: лаптевского моржа, белого медведя, овцебыка, а так же различных видов птиц севера и востока Таймырского полуострова.  Экспедиция стартовала из пос. Хатанга на небольшом судне на воздушной подушке, проследовало по реке Хатанга до устья, далее вдоль побережья полуострова Таймыр до залива Прончищевой в море Лаптевых, и так же вернулась обратно в Хатангу.

Затерянные северные посёлки оторваны не только от большой земли, но и друг от друга. На что похоже место, где нет дорог и связи с цивилизацией?

Смотрите, как живут в городке, где почти нет машин, а “полдня на оленях” это не метафора, а способ передвижения.

Японский вездеход-снегоход Ohara выпускается с 70-х годов прошлого века и, судя по всему, в нашем распоряжении оказалась одна из первых моделей производства. Пусть внешний вид не внушает особого доверия, это надежная и проходимая машина, как нельзя лучше подходящая к условиям Крайнего Севера. Ну а внутренняя отделка коврами и клеёнкой привносит в детище самураев аутентичный чукотский колорит…

Несмотря на видимую пустынность и открытость, в Таймырской тундре буквально на каждом шагу кипит жизнь. Практически от заката до рассвета наша группа пропадала в тундре, выискивая среди многочисленных холмов и болот новых героев для фотосъёмки.

В отдаленных арктических регионах России оленеводство — это образ жизни, который сохранился в течение многих столетий. Мы отправляемся в поселок Красное Ненецкого автономного округа.

Каждую зиму пастухи собирают северных оленей в загон, выбирают и забивают слабых животных. Такая «отбраковка» помогает сохранить хрупкую экосистему тундры и размеры стада оленей, а местным жителям — заработать на жизнь продажей мяса и рогов.

Вот многие спрашивают: "Лора, а как в тундре с туалетом?" "А с туалетом в тундре, — говорю я, — всё замечательно. Нигде больше вы не найдёте такого шикарного туалета, как в тундре (тут я тяну из пачки розового "Собрания" удлинённую сигаретину и делаю паузу, чтобы нервно закурить). Этот туалет простирается буквально от горизонта до горизонта, и единственное неудобство, с которым вы можете столкнуться при акте каканья или писанья, это..." Впрочем, это не единственное неудобство.

Почти полвека назад советские конструкторы изобрели первую телевизионную систему "Орбита". Она позволяла через искусственный спутник передавать эфир Центрального телевидения. Если сейчас, в эпоху цифрового ТВ, стандартная тарелка диаметром 60 см позволяет принимать сотни каналов, то тогда в 1967 году для трансляции одной программы требовалось многотонная тарелка диаметром несколько метров.

Сегодня, конечно, "Орбита" устарела, не работает и никому не нужна. И жаль, что некогда революционному изобретению советских ученых не нашлось места в каком-нибудь музее. "Орбита" одиноко стоит посреди тундры и потихоньку разрушается с каждым годом...

Вчера я написал о нашем визите на станцию Валькаркай, однако отдельного поста заслуживает рассказ о том как мы туда добирались.

Ехали на вездеходе Трэкол, потому что другим наземным способом туда не добраться. Чукотка — это тундра. Деревья тут не растут выше колена. А полоса вдоль побережья Северного Ледовитого океана — это арктическая пустыня. Тут растительность уже не поднимается выше щиколотки. Сверху это смотрится желтым ковром. Следы от машины видны и через 20 лет, после того, как она тут проехала. А следы от вездехода на шинах низкого давления, как у нас, зарастают через год. Хорошо, что даже вездеходы тут появляются всего пару раз в год и ничто не портит красоту полярной природы.

Добравшись до станции, мы охотились на оленей с квадрокоптера. Что из этого вышло — читайте под катом ...

Россия, Ненецкая Тундра. Девочке Мариане 9 лет. Ее сверстницы-горожанки уже разбираются в косметических трендах, листая гламурные ленты инстаграма, а Мариана искусно управляет оленьей упряжкой по бескрайним просторам ненецкой тундры. Совсем скоро, спустя неделю, она сядет на школьный вертолет и отправится в школу-интернат до весны, а пока она в чуме, в котором жизнь не стоит на месте, в котором место на карте лишь привязано к изменчивой gps-позиции, которую знает лишь пилот вертолета, с которым мы отправились в гости к Мариане.

По тундре идет дорога — очень хорошее шоссе тянется от Мурманска до самой норвежской границы, перескакивает ее.
Есть такие детские загадки, где просят найти десять отличий. Две картинки очень похожи друг на друга, и надо подмечать каждую мелочь. Мурманская область и заполярная норвежская губерния Финнмарк имеют общую подложку, их неизбежно приходится сравнивать.

 С кем бы я не разговаривал про северное сияние, мне в один голос говорили, что в апреле уже поздно ловить ночную жар-птицу: и ночи короткие, и холода уже не те. Но как показывает практика, если сияние довольно мощное, его видно даже когда небо ещё не стало полностью тёмным.

Сегодня мы отправимся вместе с ненцами в тундру, чтобы собрать всех оленей в одно стадо и потом из него выловить пять самых резвых олешков, которые примут участие в гонках на упряжках на дне оленевода.

Фотографии и текст Ивана Дементиевского

Сегодня мы твёрдо знаем: человек покорил Север. Окончательно и бесповоротно! Он здесь уже не выживает, вопреки ветрам, морозам и длинной сумрачной зиме, а властвует над пространствами и отчасти самой стихией. Ладно, со стихией мы немного позже разберемся, а пока поговорим о спорте, который и есть подтверждение моего тезиса: раз хватает сил, чтобы состязаться, значит, со всем остальным люди уже разобрались. Изобрели кучу машин и устройств, которые и делают их владыками всех этих безжизненных пространств.

Фотографии и текст Анатолия Струнина

Удивительное ощущение испытываешь, наблюдая как на открытой тундре пасутся овцебыки: временами накрапывает дождь, порывистый ветер несет низкие облака, по холмистым равнинам с чахлой буроватой растительностью не спеша прогуливаются лохматые холмики. Ветер развевает длинные космы их шерсти, срывает линялые клоки и разносит по тундре. С первого взгляда невозможно понять, где вообще перед, а где зад и этих существ. Не хватает только хобота и бивней.

Фотографии Виталия Горшкова

"Велика Россия, а отступать некуда!" — эти слова, приписываемые политруку Клочкову, исполнены гораздо большего смысла, нежели мы привыкли считать. Достаточно однажды взглянуть на эти радостные, по-майски теплые фотки Сибири, чтобы потом, в случае очередной военной агрессии, биться с захватчиками не на жизнь, а на смерть.

Фотографии и текст lusika33

Поездка в северный город Нарьян-Мар за полярным кругом превратилась для меня в невероятное приключение. Ибо мне предложили посетить оленье стойбище в тундре. Не образцово-показательное и не парадно-выходное, а самое что ни есть обычное. Я конечно же согласился. Великий Доктор тундровых наук в означенный час посадил меня пассажиром на снегоход и мы отправились в путь.
37 фото

Фотографии и текст Владимира Трофимова

Ямал называют краем оленей, хотя в переводе это название означает «Конец мира». Здесь обитают представители древнего народа, которые сохраняют традиции испокон веков.